Balenciaga fa il suo ritorno all'Haute Couture per l'autunno 2023

Una lenta Eliza Douglas in un abito armaturato argento ha chiuso la 52esima presentazione couture di Balenciaga presso il salone parigino della casa di moda. Forse il look doveva essere il simbolo di una moderna Giovanna d'Arco, o forse era semplicemente un esercizio di abbagliante esibizione di artigianato. In ogni caso, il direttore creativo Demna è riuscito a catturare l'attenzione per i suoi vestiti piuttosto che per le passerelle di fango o i cameo di modelli famosi. L’abito finale è stato progettato al CAD, stampato in 3D in resina zincata e lucidato in cromo, con un rivestimento floccato nero lungo l’interno per assomigliare a un portagioielli.

Questa è la terza collezione couture firmata Demna per Balenciaga, ed è anche la prima sfilata couture dallo scandalo dell'anno scorso. Questa volta, Demna ha dimostrato che l'attenzione alla forma è la sua più grande risorsa. Prendiamo ad esempio l'abito bustier composto da 10.000 cristalli. Nell'ultima collezione, Demna ha ampliato le tecniche che aveva provato in precedenza, con elementi di capispalla di tutti i giorni - trench di cotone, jeans, sciarpe di cashmere - tutti tagliati per sembrare come se fossero mossi dal vento. (La tecnica richiedeva due giorni interi di scultura a mano e prevedeva una fodera lavorata a maglia e accoppiata che rinforzava il tessuto esterno.)

Cardi B sedeva in prima fila con un cappotto che fungeva da bozzolo di tessuto bianco arruffato con sotto un body nero con paillettes. Il resto del pubblico rispecchiava l'estetica distintiva di Demna, in una tavolozza prevalentemente nera con occhiali da sole oversize con gli occhi a forma di bug.

La couture è ancora attuale oggi? Dipende da chi chiedi. È stato riferito che ci sono da 1.000 a meno di 100 veri clienti couture, ma fin dall'inizio Demna ha cercato di instillare l'idea di vestibilità estrema nelle sue collezioni couture per Balenciaga. Caso in questione: i finti jeans che in realtà erano pantaloni.

In molti modi, sembrava che Demna stesse tornando alle sue radici. C'era una danza giocosa tra tessuto e trope l'oeil qui, così come tessuti reinventati, qualcosa che sembrava specifico dell'era Vetements della sua carriera. I cappotti imbottiti sembravano pellicce, i pantaloni somigliavano a jeans o pantaloni di pelle. Vengono riproposte texture pied de poule e pitone, insieme a bottoni e revers sui blazer. Per ottenere l’effetto, ai tessuti sono state aggiunte pennellate di pittura ad olio.

C'è stato anche un profondo gioco di riferimenti d'archivio, come il look che ha aperto la sfilata: un'interpretazione di un modello originale di Cristóbal Balenciaga, indossato da Danielle Slavik (la modella della casa del marchio dal 1964 al 1968). L'originale era uno dei preferiti sia di Slavik che di Grace Kelly. La collana di perle collegata e i piccoli guanti erano nuove aggiunte.

Le note della sfilata spiegavano la collezione come un “tributo alla ricerca della perfezione. Anche se la vera perfezione è impossibile, è sempre nella mente del couturier”. La risposta a quello che sarà il futuro di Balenciaga e Denma potrebbe essere ancora in sospeso, ma questa collezione ha mostrato un tipo di arte che sembrava unicamente personale nella scena couture, dove le cose possono diventare ridondanti.